Входная дверь -- первое, что видят гости, и последний рубеж между квартирой и подъездом. При этом большинство застройщиков ставят в новостройки самые дешёвые двери -- тонкий металл, картонный наполнитель, простейшие замки. В старом фонде ситуация не лучше: двери времён заселения не держат ни тепло, ни шум. Замена входной двери -- одна из первых задач при ремонте квартиры.

В этой статье разберём: когда нужна замена, какие бывают двери, на что обращать внимание при выборе и сколько стоит установка в Новосибирске. Если вы планируете ремонт квартиры -- эта информация поможет не ошибиться.

Зачем менять входную дверь: когда нужна замена

Не каждая входная дверь требует замены. Но есть ситуации, когда замена -- не прихоть, а необходимость.

Новостройка

Застройщик устанавливает двери по принципу «лишь бы было». Типичная картина: сталь 0,8--1 мм, наполнитель из гофрокартона (сотовый), замок китайского производства, один контур уплотнителя. Такая дверь не держит ни тепло, ни шум, ни взлом. Её задача -- просто закрывать проём до момента, пока хозяин не поставит нормальную.

Когда менять дверь в новостройке? Идеальный момент -- перед началом чистовой отделки. Дверь устанавливается после выравнивания стен, но до финишных покрытий. Так откосы и наличники встанут ровно, а строительная пыль не повредит новую дверь.

Старый фонд (хрущёвки, сталинки, брежневки)

Двери в домах 1950--1980-х годов -- деревянные или ранние металлические. Проблемы: рассохшееся дерево, щели по периметру, изношенные замки, отсутствие уплотнителей. Через такую дверь в квартиру проникают запахи из подъезда, сквозняки и шум. При капитальном ремонте хрущёвки или сталинки замена двери -- обязательный пункт.

Проблемы с текущей дверью

Признаки, что дверь пора менять:

  • Сквозняки -- дует из-под двери, из зазоров между коробкой и полотном. Уплотнители изношены или отсутствуют
  • Промерзание -- конденсат или иней на внутренней стороне двери зимой (актуально для первых этажей в Новосибирске при -30°C и ниже)
  • Шум из подъезда -- слышно разговоры соседей, хлопанье дверей, лифт. Дверь не обеспечивает звукоизоляцию
  • Заедающие замки -- ключ проворачивается с трудом, ригели не выходят полностью, замок заклинивает
  • Перекос полотна -- дверь цепляет порог или коробку, не закрывается плотно
  • Коррозия -- ржавчина на металле, вздутие краски, разрушение порошкового покрытия
Не всегда нужна полная замена Если дверь качественная, но износились уплотнители или заедают замки -- иногда достаточно замены фурнитуры. Новые уплотнители (500--1 500 ₽) и замена замка (2 000--5 000 ₽ с работой) обойдутся дешевле новой двери. Но если сталь тонкая и наполнитель плохой -- ремонт не поможет.

Виды входных дверей

Входные двери для квартир различаются по конструкции, материалу и отделке. Вот основные типы, которые представлены на рынке Новосибирска.

Тип двери Цена Теплоизоляция Звукоизоляция Взломостойкость
Стальная однолистовая 8 000--15 000 ₽ Низкая Низкая Низкая (1 класс)
Стальная двухлистовая 15 000--40 000 ₽ Средняя Средняя--высокая Средняя--высокая (2--3 класс)
С терморазрывом 30 000--80 000 ₽ Высокая Высокая Высокая (3--4 класс)

Стальная однолистовая

Самый бюджетный вариант. Конструкция: один лист стали (0,8--1,2 мм) с внешней стороны, каркас из профильной трубы, наполнитель (часто гофрокартон или тонкий пенопласт), внутренняя отделка -- ДВП или тонкая МДФ-панель. Именно такие двери ставят застройщики.

Плюсы: низкая цена. Минусы: всё остальное -- слабая звуко- и теплоизоляция, легко вскрываются, быстро теряют внешний вид.

Стальная двухлистовая

Два листа стали (внешний и внутренний), между ними -- каркас с наполнителем из минеральной ваты или пенополиуретана. Толщина стали -- 1,2--2 мм. Два--три контура уплотнителей. Сувальдный и цилиндровый замки. Это основной сегмент рынка -- большинство дверей среднего и премиум-класса именно двухлистовые.

Плюсы: хорошая звуко- и теплоизоляция, надёжные замки, долговечность. Минусы: дороже однолистовых, тяжелее (60--90 кг).

С терморазрывом

Двухлистовая дверь с дополнительной вставкой из материала с низкой теплопроводностью (пробка, пенополистирол, МДФ) между внешней и внутренней частями. Это прерывает «мостик холода» -- металл не передаёт мороз с улицы внутрь. Подробнее -- в разделе о терморазрыве.

Отделка: порошковая окраска vs МДФ-панели

Внешнюю и внутреннюю стороны двери отделывают по-разному:

  • Порошковая окраска (антик, молотковая) -- прочное покрытие, устойчиво к царапинам и влаге. Бюджетный вариант. Выглядит утилитарно
  • МДФ-панели -- декоративные накладки из МДФ с плёнкой ПВХ, экошпоном или натуральным шпоном. Выглядит как деревянная дверь. Внутренняя панель -- всегда МДФ, внешняя -- зависит от расположения (для подъезда подойдёт, для улицы нужна влагостойкая)
  • Зеркало -- внутренняя панель с зеркалом. Визуально расширяет прихожую. Популярно в маленьких квартирах
Наш совет Для квартиры в многоэтажном доме (дверь выходит в подъезд) оптимальный выбор -- стальная двухлистовая дверь с МДФ-панелями, двумя замками и двумя контурами уплотнителей. Терморазрыв нужен для первых этажей с холодным подъездом или для частного дома.

На что обратить внимание при выборе

Входная дверь -- это не только внешний вид. Вот шесть параметров, которые определяют качество двери и срок её службы.

1. Толщина стали

Минимум для входной двери -- 1,2 мм. Оптимум -- 1,5--2 мм. Двери с толщиной стали 0,8--1 мм легко продавливаются и деформируются. Два листа стали (внешний + внутренний) надёжнее одного.

Как проверить толщину стали? В магазине попросите паспорт изделия -- там указана толщина. Если паспорта нет, приложите магнит: чем толще сталь, тем сильнее притяжение. Тонкий лист (0,8 мм) прогибается при нажатии рукой в центре полотна.

2. Замки

На хорошей входной двери -- два замка разных типов:

  • Сувальдный -- основной. Массивный, с длинными ригелями (штырями, входящими в коробку). Сложнее вскрыть отмычкой. Надёжные производители: Cisa, Mottura, Гардиан, Эльбор
  • Цилиндровый -- вспомогательный. Быстро закрывается на один оборот. Личинку можно заменить без замены всего замка. Надёжные личинки: Kale, Abloy, Mul-T-Lock

Класс секретности замка -- от 1 до 4. Для квартиры рекомендуется 3--4 класс. Замки 1--2 класса вскрываются за минуты.

3. Петли

Два типа петель:

  • Накладные (наружные) -- видны снаружи. Дешевле, проще в ремонте. Но теоретически уязвимы: можно срезать болгаркой (на практике противосъёмные штыри решают эту проблему)
  • Скрытые (врезные) -- спрятаны внутри коробки. Не видны при закрытой двери. Выглядят эстетичнее, невозможно срезать. Дороже, сложнее в регулировке

Для квартиры в подъезде достаточно накладных петель с противосъёмными штырями. Скрытые -- для тех, кому важна эстетика.

4. Уплотнители

Минимум -- два контура уплотнителей (на полотне и на коробке). Три контура -- идеально. Уплотнители отвечают за:

  • Звукоизоляцию -- гасят шум из подъезда
  • Теплоизоляцию -- не пропускают сквозняки
  • Защиту от запахов -- подъездный «аромат» не проникает в квартиру

Материал: силикон или EPDM-резина (каучук). Поролон -- плохо, изнашивается за год. Силикон и EPDM служат 5--10 лет.

5. Наполнитель

Наполнитель между листами стали определяет тепло- и звукоизоляцию:

  • Минеральная вата -- хорошая звуко- и теплоизоляция, не горит. Самый распространённый вариант в среднем сегменте
  • Пенополиуретан (ППУ) -- лучшая теплоизоляция, лёгкий, не впитывает влагу. Используется в дверях с терморазрывом
  • Пенопласт (пенополистирол) -- дешёвый, лёгкий. Хуже звукоизоляция, чем у минваты. Используется в бюджетных дверях
  • Гофрокартон (соты) -- самый дешёвый наполнитель. Никакой звуко- и теплоизоляции. Только в эконом-дверях застройщиков
Как узнать наполнитель? Спросите у продавца и проверьте паспорт. Если дверь весит менее 40 кг -- скорее всего, внутри гофрокартон или тонкий пенопласт. Качественная двухлистовая дверь с минватой весит 60--90 кг.

6. Класс взломостойкости

По ГОСТ 31173-2003 входные двери делятся на 4 класса:

  • 1 класс -- защита от физического воздействия (удары, отжим). Минимальный уровень
  • 2 класс -- защита от простого инструмента (монтировка, клинья)
  • 3 класс -- защита от электроинструмента (дрель, болгарка). Рекомендуется для квартир
  • 4 класс -- максимальная защита. Для банков и спецобъектов

Для обычной квартиры в многоэтажном доме достаточно 2--3 класса. Большинство взломов происходит через плохие замки, а не через полотно двери.

Двери с терморазрывом

Терморазрыв -- одна из самых обсуждаемых характеристик входных дверей. Разберём, что это, кому действительно нужно и стоит ли переплачивать.

Как работает терморазрыв

Обычная стальная дверь -- это цельная металлическая конструкция. Металл отлично проводит тепло: если снаружи -30°C, внутренняя сторона двери тоже становится ледяной. На ней выпадает конденсат, а при сильных морозах -- иней.

Терморазрыв -- это вставка из материала с низкой теплопроводностью (пробка, пенополистирол, МДФ) между внешней и внутренней частями двери. Она разрывает «мостик холода»: внешняя часть мёрзнет, но холод не передаётся на внутреннюю.

Кому нужен терморазрыв

  • Частные дома -- дверь выходит прямо на улицу. Терморазрыв обязателен, иначе дверь будет промерзать и покрываться льдом
  • Первый этаж с холодным подъездом -- если подъезд не отапливается, температура у двери может опускаться до -10...-15°C. Конденсат и изморозь гарантированы
  • Квартиры с тамбуром на улицу -- аналог частного дома, дверь контактирует с уличным воздухом

Кому терморазрыв НЕ нужен

  • Квартиры выше 2-го этажа в домах с утеплённым подъездом -- температура в подъезде обычно +10...+15°C, конденсата не будет
  • Квартиры с двойной дверью -- если стоит вторая (внутренняя) дверь, воздушная прослойка между дверями работает как терморазрыв
Стоит ли переплачивать? Дверь с терморазрывом стоит на 10 000--30 000 ₽ дороже аналогичной без него. Если вы живёте на 5-м этаже в новостройке с тёплым подъездом -- переплата не оправдана. Но для первого этажа в Новосибирске с его морозами до -40°C -- терморазрыв окупится за первую же зиму.

Альтернатива терморазрыву -- утеплённые откосы и порог. Часто конденсат на двери появляется не из-за самого полотна, а из-за промерзания откосов. Утепление откосов пенополистиролом или минватой с последующей отделкой обходится в 3 000--5 000 ₽ и решает проблему конденсата в большинстве случаев.

Установка входной двери

Правильная установка -- половина успеха. Даже дорогая дверь не будет работать как надо, если её криво поставить. Вот как проходит профессиональный монтаж.

Этапы установки входной двери

  1. Замер проёма. До покупки двери мастер замеряет высоту, ширину и глубину проёма. Стандартный размер -- 2050×860 мм или 2050×960 мм. Нестандартный проём -- дверь на заказ или расширение/сужение проёма
  2. Демонтаж старой двери. Снимается полотно, демонтируется коробка. Если коробка вмурована в стену -- аккуратно выбивается. Проём зачищается от мусора и старой пены
  3. Подготовка проёма. Проверяется геометрия проёма (уровень, отвес). При необходимости -- выравнивание цементным раствором. Зазор между коробкой и стеной должен быть 10--20 мм с каждой стороны
  4. Установка коробки. Коробка выставляется строго по уровню и отвесу. Фиксируется анкерами (минимум 3 точки крепления с каждой стороны) или на пластины. Анкеры -- надёжнее
  5. Навешивание полотна. Полотно навешивается на петли. Проверяется плавность хода, плотность прилегания, работа замков
  6. Запенивание. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Пена расширяется -- важно не переборщить, иначе коробку выдавит. Профессионалы используют пистолетную пену с контролируемым расширением
  7. Установка наличников. После застывания пены (24 часа) срезаются излишки, устанавливаются наличники (декоративные накладки, закрывающие стык коробки и стены)
  8. Регулировка. Финальная регулировка петель, замков, прижима. Дверь должна закрываться плавно, без усилий, замки -- срабатывать чётко

Стоимость установки в Новосибирске

Цены на монтаж входной двери (2026 год):

  • Стандартная установка (демонтаж + монтаж + запенивание): от 3 000 ₽
  • С расширением/сужением проёма: от 5 000 ₽
  • С отделкой откосов: от 5 000--8 000 ₽ дополнительно
  • Демонтаж старой двери (отдельно): от 1 000 ₽

Многие магазины дверей включают стандартную установку в стоимость. Уточняйте при покупке.

Ошибки при самостоятельной установке

Типичные ошибки при монтаже

  • Установка без уровня. Перекос коробки на 2--3 мм приводит к тому, что дверь не закрывается или цепляет порог. Замки работают с трудом, уплотнители не прилегают
  • Крепление только на пену. Монтажная пена -- не крепёж, а утеплитель и герметик. Без анкеров или пластин дверь можно выдавить плечом
  • Избыток пены. Пена расширяется в 2--3 раза. Если заполнить зазор целиком -- пена выдавит коробку, дверь перестанет закрываться
  • Повреждение стены при демонтаже. Грубый демонтаж кувалдой разрушает стену вокруг проёма. Потом приходится наращивать стену заново
  • Неправильный зазор. Слишком маленький (менее 5 мм) -- пена не заполнит пространство. Слишком большой (более 30 мм) -- коробка «гуляет»
Установка входной двери -- не место для экономии Входная дверь весит 60--100 кг. При неправильной установке она может упасть и травмировать человека. Перекос коробки сведёт на нет все преимущества дорогой двери: замки не будут работать, уплотнители не будут прилегать. Доверьте установку профессионалам.

Стоимость входных дверей

Цены на входные двери в Новосибирске (2026 год). Указана стоимость двери без установки.

Категория Цена Что внутри
Эконом 8 000--15 000 ₽ Сталь 0,8--1,2 мм, один лист, гофрокартон или пенопласт, 1 уплотнитель, замки 1--2 класса, порошковая окраска
Средний 15 000--30 000 ₽ Сталь 1,2--1,5 мм, два листа, минвата, 2 уплотнителя, сувальдный + цилиндровый замки 3 класса, МДФ-панели
Премиум 30 000--80 000 ₽ Сталь 1,5--2 мм, два листа, ППУ или минвата, 2--3 уплотнителя, замки 3--4 класса (Cisa, Mottura), терморазрыв, скрытые петли, МДФ-панели с экошпоном

Рекомендации по выбору категории

Эконом (8 000--15 000 ₽) -- временный вариант. Подходит как замена застройщицкой двери на период ремонта или для съёмной квартиры. Не рассчитывайте на хорошую звукоизоляцию и взломостойкость.

Средний сегмент (15 000--30 000 ₽) -- оптимальный выбор для большинства квартир. Два листа стали, нормальные замки, хорошая звукоизоляция. Дверь прослужит 10--15 лет. Самые популярные бренды в Новосибирске: Torex, Бульдорс, Porta S, Лабиринт.

Премиум (30 000--80 000 ₽) -- максимальная защита и комфорт. Терморазрыв, итальянские или финские замки, скрытые петли, качественная фурнитура. Для тех, кто выбирает дверь один раз и надолго. Бренды: Torex, Бульдорс, Berserker, Guardian.

На чём не стоит экономить Если бюджет ограничен -- лучше взять дверь среднего сегмента с хорошими замками и двумя уплотнителями, чем премиум-дверь с красивой отделкой, но слабыми замками. Замки и уплотнители -- это функция. Декоративные панели -- это внешний вид. Функция важнее.

Дополнительные расходы

  • Установка: от 3 000 ₽ (часто включена в стоимость двери)
  • Отделка откосов: 5 000--10 000 ₽ (штукатурка, ламинат-панели или доборы)
  • Дополнительный замок: 2 000--8 000 ₽
  • Замена личинки на улучшенную (Mul-T-Lock, Abloy): 3 000--8 000 ₽
  • Доводчик (для плавного закрывания): 2 000--5 000 ₽ с установкой

Итого «под ключ» -- дверь + установка + откосы:

  • Эконом: 15 000--25 000 ₽
  • Средний: 25 000--45 000 ₽
  • Премиум: 45 000--100 000 ₽
Нужна установка входной двери?

Устанавливаем входные двери в рамках ремонта квартир в Новосибирске. Демонтаж старой двери, подготовка проёма, профессиональный монтаж, отделка откосов. Работаем по договору с гарантией.

ПОЗВОНИТЬ: +7 913 069-79-66

Читайте также

Бюро Лихачев&Цыганков -- ремонт квартир в Новосибирске. Установка дверей, раздвижные двери, шумоизоляция. Работаем по договору с гарантией.